白色大象（节选）
编者说
青年作家刘子超再次出发，随风南下，从印度到东南亚诸国，开启了一场追逐季风的超脱之旅。他写给所有徘徊的心灵：生命是虚无的幻觉，又如热带植物般茂盛。
1
关于琅勃拉邦，关于老挝，我又知道些什么？
在我生命的大部分时间里，我几乎一无所知。
对我来说，老挝是一片晦暗不明之地，一个躲在竹帘背后的国度。好笑的是，我对它模糊的想象，全来自于一些越南电影，或者杜拉斯描写湄公河的小说：孤独、颓废，如无尽的雨水抽打墨绿色的庭院。
所以，当我真的坐在从会晒到琅勃拉邦的慢船上，沿湄公河而下时，我感觉我正在追寻一段瓷器般易碎的梦境。一种隐约的兴奋感，始终包围着我，就如同四周的山林，始终包围着大地。
到达琅勃拉邦时，天色已晚。湄公河像一头黑色的长发，继续平静地流淌。转弯处有大片白色的冲积平原，沙石砾砾，却空无一人。我的目光等过低垂的榕树，望见浦西山上熠熠放光的宝塔。路边有一尊巨大的金佛，十米高，披着袈裟，站在镶满宝石的佛龛中。夜色中，他慈悲地俯视着我，静虑的姿势，庄严而神圣。那一瞬间，我感觉自己穿越了时间的河流，来到了一个仍旧古老的世界。
这也正是像我一样的旅行者来到琅勃拉邦的原因——寻找在世界上很多地方业已遗失的记忆。
2
来琅勃拉邦，第一件事是观看清晨的布施。
早晨六点，成群结队的僧人已经赤脚走出寺院。在琅勃拉邦的大街上，在淡淡的晨雾里，年轻的僧人们披着橘红色的袈裟，挎着黄铜色的钵盂，明亮而鲜艳。
街边脆满了虔诚的布施者。当僧人们走过，布施者打开竹篮，把准备好的糯米饭、香蕉、饼干、盒装果汁放进僧人的钵盂里，然后双手合十，静静祈祷。仿佛是默片电影中的画面。在这个笃信小乘佛教的国度，清晨布施的传统如同往复的白昼，超越了战争、苦难的缠斗，每日降临在这片士地上。
为了布施，很多山民天不亮就起床，走上几小时的山路。雨季时，这几乎算得上一种苦行。他们皮肤黝黑，头发蓬乱,朴素的衣着显示着生活的艰苦，然而这并不妨碍他们表达虔诚。他们把一小团糯米饭放进僧人的钵盂里，眼神中流露出喜悦和安然。这种喜悦和安然，随着僧人的脚步，走过皇宫，走过街边的碧树，走过一栋栋法式别墅，琅勃拉邦的山河仿佛都沉浸在这种喜悦和安然中。
布施的人群里不乏像我一样的游客。他们很多来自泰国，也有不少来这里怀旧的法国人，仍然喜欢对一头雾水的老挝人讲法语。这些年，中国人也多起来。他们大都是1997年亚洲金融危机后涌入老挝的。据官方统计，中国在老挝的侨民有3万人，而实际数字可能是它的10倍。这支浩荡的大军很少出现在布施的队伍里。他们很实际，都是来做生意的。在郊区的小商品市场里，他们忙碌地贩卖着国货。
我曾问一个刚从四川过来的中国商贩，他是否到过琅勃拉邦的老城区。
“只去过一次，”他说，“皇宫可比咱们故宫差远了。”
我又问他是否参加过布施。他摇头：“那东西有啥子用？”
在中国人的哲学里，生存总是比信仰重要。如何在一个飞速发展的庞大国家找到自己的立锥之地？——这听起来似乎有点滑稽。但是当你看到这位四川商贩不远万里来到老挝谋生，就会明白这是多么严肃的现实问题。
布施只持续半小时，僧人们绕城一周，便回到各自的寺院。街上很快恢复了清晨的宁静。故道白云，好似什么都没有发生过。因为如此不动声色，很多游客常常来了很久，还不知道每天清晨都有这样的仪式发生。
3
在很长的岁月里，琅勃拉邦一直是东南亚的文化和政治中心，也是老挝的前身澜沧王国的首都。昔日的辉煌仍能从众多寺庙和金碧恢宏的皇宫中看到。当我流连在这些寺庙中时，我的脑海里常常回响着一个词：“文明的造型”。
比如，我在香通寺里看到的这尊卧佛。它并非右手支撑头部的传统姿势，而是曲肱而枕。它的雕琢如此细腻，有着老挝特有的古典之美。脚踝处向外盘绕的袈裟，如同一簇簇跳跃的火焰。惊叹之余，我问自己：一个地方的文明，总会以它特有的造型出现，而决定这种造型的力量又是什么呢？
我试图通过老挝的历史寻找答案,然而一旦有了粗浅的了解，我感到的却是分明而钝钝的苦楚。历史上，老挝是一个过于悲惨的角色，几乎所有邻国都反复占领和统治过这里。而老挝人引以为傲的艺术品，不是被摧毁就是被掠走。
或许正因为如此，老挝人喜欢说“baw pen nyang”（意为“没问题”），这是老挝国民的口头禅。当太多东西无法掌控在自己手里，除了在精神上忽略它，还有什么更好的办法呢？
即使在最辉煌的时期，老挝也不愿发生任何根本性的变革。唯一的变化，只是各种佛教用品日趋精致而己。老挝人向我提到一位叫作维苏的国王，他的功绩是把勃拉邦佛设立为澜沧王国的守护神。这尊来自斯里兰卡的佛像，安置在维苏寺里。领主们必须在这座佛像前向国王宣誓效忠。这也成为“琅勃拉邦”名称的由来——“勃拉邦佛像之地”。
老挝与邻国的关系始终紧张。一次，有人捕获了一头罕见的白色大象，送给澜沧国王赛尼亚。当时，白色大象是整个东南亚权力的象征。越南的黎圣宗听说后，就要求证实大象的颜色。赛尼亚命人把装有象毛的宝盒送往越南。途经川圹王国时，川圹国王命人取出象毛，在宝盒里装了一小坨粪便，借此羞辱强势的越南人。黎圣宗收到宝盒后勃然大怒，却把账记在了老挝人头上。他派出大路人马讨伐澜沧国，攻下了琅勃拉邦，将其洗劫一空，赛尼亚也落荒而逃。不过恰在这时，越南军队染上了疟疾，大批倒下，澜沧国终于得以收复失地。
老挝一路走来，但最终逃不开分崩离析的命运。在过去的皇宫，如今的皇家博物馆里，文明的碰撞随处可见。国王会客室的墙上，是法国画家阿力克斯·德·福特罗1930年绘制的壁画。典型的欧洲画风，描绘的却是老挝传统生活的场景，但我仔细观察后发现，她把老挝人的眼睛画成了蓝色。
也许，在一个艺术家眼中，整个19世纪的法国都处在一个把农民变成法国人的漫长过程中。法国人决心使每个殖民地都成为帝国的一部分，而这很快成了他们的负担。
在琅勃拉邦，法国人推行了一系列政策，但收效甚微。不过，至少在改造皇室贵族的品位方面，法国人做得不错。在陈列馆里，我看到了西萨旺·冯国王穿过的西装和一双白色的A.Testoni牌敞口便鞋，还有王后穿过的法国新款时装。
这些衣物让我想象着那个时代。在这座舒适的宫殿里，国王的画像仍然历历在目，餐桌上杯盘齐整，刀叉排列井然，仿佛期待着亡灵归来。然而，一切都已化为陈迹。
4
与东南亚众多旅游目的地相比，琅勃拉邦有一种世外桃源之感。它不追求高与大，对现代性也没那么热心。或许是出于一种强烈的传统意识，它一直维持着法国探险家亨利·穆奥在19世纪时做出的描述：“一个讨人喜欢的小镇，占地1平方英里，只有7000至8000名居民。”
如今，琅勃拉邦仍然是一个可以用脚丈量的城市。尤其是对那些深受城市无节制扩张之苦的游客来说，这些小街小巷反而给人以一种十分亲近的感觉。
漫步在街上时，我时常惊叹于那些承载着信仰伟力的建筑。我也惊叹于这里世俗生活的方便：五步之内必有餐馆，十步之内必有商店。更不必为住宿发愁。那些与周围环境融为一体的普通民宿，仔细一看，很多都是酒店。还有遍布街道两侧的咖啡馆、餐厅、SPA……
尽管整个老挝没有一家肯德基或麦当劳，但是不少顶级酒店已经进驻琅勃拉邦。安缦集团将一个老旧的医院改造成了最奢华的旅馆，悦榕庄把老挝王子桑维纳方姆的别墅改为了小型奢侈酒店。在这里，你可以一边听雨水打在房檐上的滴答声，一边享用早餐，或者在夕阳西下时，看着人群涌入夜市。如果要说琅勃拉邦发展的最成功之处，那无疑就是有效地抑制了丑陋的现代化对传统的侵袭。
老挝人崇尚无须提高生产力的经济发展，由此也衍生出一套独特的生活美学。他们强调清心寡欲，忌讳强烈的感情。不以物喜，不以己悲，像一朵低空开放的花儿，朴素清丽。法国人曾总结说：“越南人种稻，柬埔寨人看稻长，老挝人听稻长。”然而，高傲的高卢人也承认，老挝人的处世态度太具魅力而无法抗拒，他们看中这点，不愿离去。
一天午后，我像老挝人一样，在南康河边乘凉。竹桥下，一个老挝男人坐在独木舟中钓鱼，一位农妇在山间采草药。河风吹过，芭蕉叶、竹叶飒飒作响，熟透的椰子应声而落，“咚”的一声，惊醒了一个午睡的男人。
这样的场景在琅勃拉邦稀松平常，却让我为之着迷，也吸引着那些被现代性裹挟得晕头转向的人们。
路易斯·罗耶在1935年的小说《老挝女人凯姆》里描绘当时在老挝的法国人：“他们已被当地的懒散腐蚀，就这样过他们的日子；他们所要的只有清澈的天空、美味的水果、新鲜的饮料和容易得到的女人。”
问题是，这难道不是人类理所应当的归宿吗？尤其是当我们受够了污浊的空气、污染的水源和有毒的食品时；或者，当我们开始认真对待保罗·高更的提问：“我是谁，我从哪里来，我要到哪里去？”
文明给我们带来了便利，也让我们丧失了本来唾手可得的东西，而琅勃拉邦所展现的恰好是一种无为的魅力。
黄昏时分，我登上皇宫対面的浦西山。虽然只有一百米，却是琅勃拉邦的最高峰，足以俯瞰全城。眼前是重峦叠嶂的青山，云雾在山外缭绕，南康河和湄公河在这里奔腾不息。仅有几条街道的琅勃拉邦，更像是一个山河间的孩童，谦卑地承受着夕阳的爱抚。
我和很多游客一起坐在山顶的石阶上。没人说话。仿佛大家都已被眼前的景象感染。山下的寺庙隐隐传来晚课的钟声。我们倾听着，这个黄昏因此显得意味深长。
5
夜幕降临后，皇宫门前会变成了一片红色的海洋。苖族妇女们搭起红色帐篷，点上灯泡，贩卖手工艺品、麻布衣裳和藤草编织的凉鞋。
红色帐篷一个紧挨着一个，密得遮蔽了整条街道的天空。曾经的皇家禁地，变成了平头百姓的乐园，就像中国古诗的意境：昔日王谢堂前燕，飞人寻常百姓家。
苗族人现实地做起生意。浆染的麻布衣、细编的草鞋原本就是他们的特长，如今这些物件被各国的游客买走，漂洋过海。如同亚洲很多国家，风云变迁容易让人兴叹，却势不可当。
不过，琅勃拉邦从未失去灵魂和记忆，这也是它能够吸引众多游客的原因。
一天上午，我乘坐跨江渡轮，来到湄公河对岸的班香曼村。与琅勃拉邦一河之隔，这里仍然是三十年前的世界。我骑着旅馆的自行车，经过山间散落的村寨，原野上孤独的木屋。阳光炽烈灼人，土路伸向群山深处，好像没有尽头，而我的目的地是坦香曼寺——一座历经百年的寺庙，建在百米深的石灰岩洞中。
我跟随一个光脚的老挝少年进入岩洞。他打着手电筒，我跟在身后。洞穴黑而狭长，脚下的石阶湿滑异常。我努力睁大眼睛，因为有众多残缺老朽的佛像，立在黑暗的岩石间，藏在绽裂的石缝里。老挝少年说，在战乱的年代里，虔诚的老挝人冒死将这些佛像带到这里，如同保存火种。
此刻，在黑暗中，对每座佛像的位置都了然于胸的老挝少年，一次次把光束打向岩间，并提示我：“Buddha（佛陀）。”
（《沿着季风的方向》刘子超/著，新经典·南海出版公司2023年11月版）
