在苏东坡的黄州，闲游
一
黄冈，在苏东坡贬谪于此时，名为黄州。六月下旬，我乘坐高铁，经宜昌，去那儿闲游。
正午，准时到达黄冈高铁站。一钻出来，阳光当头泼下，像是滚烫的鲜开水。
站外的广场，正在大面积施工。人行通道用绿色的板壁隔出来，我随着人流，推着拉杆箱，顶着太阳，就在这没一寸树荫的通道中转来转去。终于，转了出去。
到酒店办了入住，但客房尚在收拾。我就去隔壁的快餐店，吃了一条烧鱼、一盘蔬菜、一碗饭，便宜、可口。这个时刻，太阳满街，人蔫耷耷的，且又显出一种冷清和空旷，让人生出倦意，想昏沉沉睡一觉。
二
苏东坡45岁被贬谪到黄州，做一个挂职的闲官，过了四年多日子。仕途上一无建树，却写下了影响至为深远的前、后《赤壁赋》《赤壁怀古》《寒食帖》等等。
我一直想来黄州，访一访东坡遗迹。今天终于来了，却也不急，进了客房，拉上厚窗帘，倒头睡觉。醒来已是下午3点过。出了酒店，打了网约车，先去看黄冈博物馆。
司机跟我年龄相仿，头发花白，但更短、更硬扎，健谈，很是热心肠。他知道我喜欢看博物馆，就推荐了另一处小型博物馆（似乎是家私人的），说里边有新挖出的好东西。我说还是先看大的吧，官方的毕竟大而全。他又问我，对苏东坡有没有兴趣呢？我说，正是为东坡而来的。他于是跟我大聊了一通苏东坡在黄州的掌故，把苏东坡称之为刺史，苏东坡跟和尚佛印交了朋友，佛印送了一块坡地，供其建房和耕种，这就是东坡。我听了哈哈笑。他也笑，更乐了。
他的话虽有错漏，甚或有点玄，却让我对他颇有好感。
博物馆很壮观，像一座巨大的城堡，质量上乘，坚固、封闭，且门禁严格。但里边没开空调，且不见窗户，一进去，热得人发晕。空气中，还散发着似乎装修刚完之后的刺鼻味。好在我带了把折扇，就不停地扇。
馆里只有几个参观者。其中一位男士在给两位年轻女士高声解说，谈笑风生，嘹亮得整个博物馆都回荡着他的笑声。但这笑声并不让人心烦，因为，实在是太闷热、又太冷清了。
我是4点10分进的馆。门卫说，抓紧时间，4点50就要清馆了。我摇着折扇，匆忙浏览一遍，逃掉了。印象深的，只有一点，就是墙上的文献资料告诉我，黄州帮又名黄帮。我小时候，就经常听人说“黄帮”，起源居然在这儿。俗话说，湖广填四川，黄州话影响到成都话，这是自然的。但，可能在传播中倒了几个拐，意思已大为不同了。黄州帮的帮，有帮会之意。成都人说谁是黄帮，则是讥讽他外行，过不得硬。
手臂又痒又痛，我打车去买芦荟凝胶。请教司机，这几天是不是热得有点怪？他说，热得很正常，但还没有到最热，最热40几度。我又问，那最冷呢？他说，零下四五度，下雪，屋顶能铺厚厚一层白。我默然半晌，说，苏东坡当年太难了。司机认真开车，懒得回应。
三
早晨六点多就醒了。可能是昨晚边写日记，边喝了浓茶，晚上醒了好多次，睡得很不深。
9点过，我打网约车去东坡赤壁。司机比较沉闷，问三句话，答半句，留白多，靠你自己猜。市区不很繁华，但市声喧嚷，很有活力，车子行人自由自在，任凭你按喇叭。终于穿过城区，驶入一条浓荫蔽日的小巷，算是到了郊外，安静了。司机却说，这儿才是老城区。两人无话，默然又开了一段路，左手闪出一段逶迤的小山冈，冈上一溜古城墙。城墙下，有个小老头在摆摊算命，渺如一蚁。右边，视线展开，是公园的广场。这才算到了。
东坡赤壁，就在公园内。
所谓赤壁，原名赤鼻矶，意为：像红鼻子一样突出江水的赭红岩石。因苏东坡故意将它指认为“三国周郎赤壁”，从此以讹传讹，闻名天下，误导世人至今。
公园内人很少，但有个人在大声放音乐（用手机或者收音机），吵得烦死人。让人眼睛一亮的，是一口大池塘，荷花开得正盛，红颜粉嫩，让人怜之不够。
荷花人人都爱，但画出来的荷花，或者过于俗艳，或者不脱某种标榜。不好画。以我所见，只有周思聪的荷花兼有败落和出尘之美，能让人看了，默然无语。可惜画荷时的周思聪，已经身患绝症，握笔都已艰难了，可能算是她的“绝笔画”吧。但凡绝笔之作，都有一种不平凡的力量，观之、读之，让人心口一震。
苏东坡的“绝笔书”中写到：“某岭海万里不死，而归宿田里，遂有不起之忧，岂非命也夫。”苏轼的人生，百转千回，终了之际，自己归结为命，似乎有千言万语可说，但也不必再说了。这个时候，他六十六岁，距他离开黄州，已经十七年。
苏东坡在黄州，留下了很多故事、佳作，以及一个虚构的赤壁。
在苏东坡笔下，这个赤壁：“乱石崩云，惊涛裂岸”“断岸千尺，山高月小”。我虽然晓得很夸张，但真的走到了，还是惊讶这山坡：太小了！太矮了！还比不上今天的二十层电梯居民楼。
登上坡顶，看不见长江。止不住踮脚远眺：视线之内，依然全是房屋。视线尽头，是长长的林带，估计是长江大堤。向下俯瞰公园内，有一块长条形的水洼，系了条小船，造型平庸，呆头呆脑，可能是重现东坡夜游赤壁吧。失望之余，不觉呵呵一笑。
我自然不甘心。出了公园，向左，登上了龙王山。
龙王山据称是黄州第一高山，顶峰海拔80余米，赤鼻矶只是它西侧的一部分。
山上植被茂盛，有如森林公园。几个老婆婆坐在路边快哉亭里闲谈。这幽与静，颇有点像成都的青城山，只是体量小了很多。我大汗淋漓地爬到望江亭。望江？简直开玩笑，只望见了更多的房屋。请教一位当地先生，他说江还在西边。何以是在西边呢？我心里结下个悬念。
一位老婆婆主动告诉我，长江改道了，要到江滩公园才能看见江。我查了下导航，距离有十来公里呢。于是就先去了雪堂。
读过苏东坡《后赤壁赋》的人，都熟知他在黄州的住所，一在临皋、一在雪堂，中间有条著名的路，叫做黄泥之坂。
我在山道上拐了几个弯，望见一大片竹林，穿竹而过，就找到雪堂了。苏东坡一生爱竹，雪堂自然是被竹子簇拥的。
雪堂也在路边，有小桥隔开，过桥推开院门，若干的石头梯坎上，伫立一幢古式建筑，前后挂了牌匾，一个是“雪堂”，一个是“雪堂余韵”。建筑后边，是一大块开阔地。贴近院墙，又是一溜房屋，有招牌、横幅，写得清清楚楚：黄冈武当会馆，以武演道、以道显武，常年招生。门开着，里边供着像，我不敢贸然进去，只看见墙上四个字：尊师重道。大约该是武林宗师吧。
院里十分安静和干净。有个中年男子在扫地。有个干瘦老太太在打拳，行云流水，很是好看。还有个60多岁的老先生，白衣白裤，在舒展筋骨。我感觉他修为不凡，应该就是馆主了，就赔个小心，请教他这雪堂的来历。他也很和气，说东坡雪堂真正的故址，在附近几里外，如今是个派出所。而自己也是退休之后，才来这儿习武、养身的。师父嘛，他指了指，是那位扫地的男子。
师父进了一扇门，不见了。
有个50岁上下的先生，圆脸面善，在我之后也进了雪堂。他说自己从杭州来，苏东坡做过“杭州知府”，所以特来看一看雪堂。我说我从四川来，是苏东坡的故乡人。彼此大笑，作揖而别。
四
安国寺、承天寺，跟苏东坡渊源很深。他刚到黄州时，过一两天，必去安国寺焚香默坐，兼以洗澡修身。跟和尚的关系好，少不了吃茶、谈禅、聊八卦，以纾解心中之郁闷。承天寺呢，他写的《记承天寺夜游》，虽只有八十多个字，唯其短，连今天的小学生也能背诵：“何夜无月，何处无竹柏，但少闲人如吾两人者耳。”
天气还是很热，但天色阴了下来，至少走在露天，没了暴晒之苦。上午九点多，我打了网约车，先去安国寺。车来了，司机和我相视一笑，就是前天载我去博物馆的老师傅。他问我，后来又去小博物馆没有呢？我笑道，大博物馆都快把我热死了，哪还敢再去小博物馆送死。他于是叹息，还是文化投入不够啊，舍不得一点空调钱。
我感觉跟他是同龄人，一问，果然。他说自己1964出生（比我小两岁），是黄冈土著，退休了，闲不住，就出来跑跑网约车。我说，你肯定是个喜欢读书的人。他说是啊，喜欢读书，也喜欢听书，苏东坡的掌故，还是很知道一些的。说着，他减速行驶，指着车窗外，给我一一解说。他说黄冈从前很小，到这儿，就已是郊野了。你看，这边是不是有点斜坡呢？佛印就是把这儿的几十亩地赠送给了苏东坡，让他耕田，盖房子，雪堂就在上边。
我朝窗外瞄了瞄，的确是有一条浅浅的坡道。但通上去，全是密密麻麻的房子，比较简陋的居民区。雪堂？昨天我听说，是在今天的某个派出所。版本真是太多了。
老师傅又踩了下刹车，索性把车速降到跟人走路一样慢，手往挡风玻璃外挥了挥，说，这边从前是殡仪馆、火葬场。那边紧邻的，是一个国营的果园。从前，普通人家是吃不起水果的。恰好我们家有熟人在这果园里上班，不时会送些梨子苹果来。但果皮上有斑点，是死人的灰尘飘上天，又落下来粘在水果表面的。我嘴再馋，也不敢咬一口。其实我家是很穷的，家中六个孩子，我排行老五。父亲去世早，全靠母亲摆摊子养活一家人。不过，穷是穷，我还是爱读书，听书，对古代的文化感兴趣。
我请教他，安国寺有什么好看的？
他说，好看的很多，数塔和一棵朴树最好看，有灵气。说着，他转了个话题，说从前寺外的街巷里，发廊、美容店多得很，住持管不住，好多和尚都成了花和尚。而今不同了，新住持有修为，有学问，也能找到钱，正在重振安国寺，很有一番新气象。
他的话，我昨天已经领教过，真真假假、虚虚实实，有点像野史。不过，野史才更有趣，何况他又那么热情，并不图多赚我几元钱车费。于是，我边听，边回以热情的点头。
到了安国寺，他把我放在后门（也可能是侧门），互道谢谢，挥手作别。
寺里果然在大兴土木，到处挖坑、埋管、铺路。新建的殿宇，很是巍峨，富贵气逼人。但有刺鼻的、新装修的气味，让人不敢久留。倒是殿宇之间的空地上，生长着一畦畦玉米、瓜蔬，让人觉得清新可喜。
通向大雄宝殿的石梯子上，立了块横牌，上书：“我在安国禅寺寻访东坡。”一头一尾，还标明了东、西方向。这是我在寺里看到的，唯一跟苏东坡有关联的实物。
我也看到了塔和树。原以为就是“塔和树”，结果不然，是塔顶上长了一棵朴树。也算一种奇观吧。可惜，塔是明代的，树也只有百余岁，苏东坡无缘见到过。
五
我从正门（山门）走出安国寺，打网约车去承天寺。山门外有块广场，太阳隔着云层照下来，依然热得烤人。等了好一会，车来了，却是传统带顶灯的出租车。
司机表情冷硬，很酷的样子，全程无交流。到了目的地，他却破例笑了笑，说，记得确认收费的订单啊。我几乎吃了一惊，很配合地笑道，好的。
下了车，却不见承天寺的影子。我发现自己站在大街的街沿上，正对一个比较气派的大门。大街上车水马龙。我沿着这建筑的院墙，拐进了一条小道，首先看见的，是一大片湖面。湖名青砖湖，近岸有荷花，岸上有柳树，十二分古意。但还有一群中老年女士，间杂了两三位大爷，在放着音乐跳舞，乐声震耳，略为扫兴。不过，循小道再往里走，就清静了许多。然后，突然就看见了承天寺。
我听说承天寺早就没有了，只是在故址立了一块碑。立了碑也就可以了。可偏偏还新修了一座庙。一座庙，即便不如安国寺既壮且丽，至少，还是该有个山门、院落、大雄宝殿、藏经楼等等。然而，不是的。
我眼见的承天寺，小得就像一座土地庙。在背后宿舍楼的映衬下，简直是寒碜。寺门紧闭，窗户安装了带格子的防盗栏。我凑近看，能隐隐看见里边一张桌子，亮着三盏灯，墙上贴着彩印的菩萨像。
不过，虽说寒碜，倒是收拾得很干净。
干净就好。我从扫兴中缓过气，继而感觉到喜感和有趣，还暗自窃笑了一小会儿。即便闲人苏东坡归来，可能也会抚须笑笑，再写一篇《记承天寺幻游》。2024夏，追记
