建昌一夜
到处都是泥巴夯实的墙。
墙与墙，组合成一个个绛黄的宅院，耳边自然地传来藏地遥远的打夯歌。那些头裹花毡的女人，在歌声的律动中，把手中的杵，以舞力的劲道，让柔软的泥土，一点点变得坚不可摧，变成铜墙铁壁。
可这分明是彝人聚居的土壤。
那么多宅院聚拢在一起，并不是每条巷子都可以曲径通幽。但房脊上的瓦有一种青灰幽，十分通天地之精气，站在古城墙上俯瞰，让人一眼即可回到千年。有时，走出一房门，拐一个小弯，眼前的呈现别有洞天。流水的声音，让人忽闻石上桃花三两枝，可水塘里的鱼儿，正在睡莲的护佑下，做一个千年大梦。
建造师也在这里做梦。
他从浙江把一个梦托运到苍黄的古月下，他要让吟咏过苍月的古人，看见一座城池在旧时的建昌复活，让生态的蛙声以交响乐的形式把李庄的历史叫醒，让博物与非遗交织的文化之光，照见尘埃落定之后的嘉绒净土，从而把时间的安祥和尊严，还给一群普通的原住民，以配得上丰富、自信、变幻的中国。
我乘一列成都出发的绿皮火车赶来，撞见一位白衫飘飘的女子，恍惚以为是江南。不由想起梁思成等人的中国营造学社，岁月剥落的斑驳意境，现代建造者让它当初的模样在纸上重现。建造师用心拒绝电脑的拼接，而是采取千笔万画的手工，不厌其烦日夜绘就，如同丝线花针在干枯的海子上跳舞，好比春蚕跋涉季节的沧海桑田，让散落边地的心，重新回到安宁的边城大地栖居。
回过头，所有钢筋水泥的门都成了城市复制的防盗门。每时每刻，都被一个名叫“警惕”的词，关得密不透风，马蹄声和车尾气进不来，陌生人别想进来，风和阳光进不来，花鸟虫鱼就更别想进来了。
建昌之门称得上六胆韵卉，无论是朝向不同的城门，还是夕照黄昏的宅院之门，大门小门始终是敞开的木门。在风中，它让我想起羊的门，那是一种旷远的安宁和通达。门的悠远、门的含蓄、门的文雅、门的清新、门的豪迈、门的胆识，构成了一座古城的辞章。遗憾的是，有些西昌人印记里的古城门，一直被思想关闭，他们宁肯去安宁河畔拜访深居山野的索玛花，也不踏入建昌半步。
宅院里的老树和小花，以及宅院里的人，习惯白天昼夜将门敞开。这是他们像风一样的生活状态，也是他们开放迎客的姿态。阳光和风从他们的碗和筷子间进来，月光踏着细碎的步子从他们的舞蹈中来，星星和鱼在天边追着风筝来，一片落叶从雨滴中驱散尘埃而来……
总之，城的门，关住了建昌，关不住边地的月光。
城门下，披着察尔瓦的小黑哥和一身摆裙的阿咪子，喜出望外。他们成了众多摄影师长镜头里的主角。事后，才知他们乘坐波音飞机长达二十几个小时飘洋过海回到建昌，只为找寻爷爷的爷爷留在这里的旧时光。
别后，没有回头，就连影子也跟着回到尘世。我在装着密码锁的单元门中，常想起建昌的木质时光。我很想用简单的词汇说出建昌的味道，可时间只有短暂一夜，我能说出的，除了建昌夜雨、流光溢彩、月光雀斑，惟有木质里浸润的滇红气息，以及索玛花从山下爬上来的层层隐秘之香。
曾经穿过安宁河谷的风，沿着一个名叫普威的小镇，走过那些满面皱纹却远不及高原之糙的山脉，一心去摘那些散发着水晶光芒的梨子，我不曾打量这座被喧嚣邛海掩蔽的古城。它不仅仅被邛海掩蔽，在我看来，也被歌中传唱的索玛花意象掩蔽。难怪本土作家吉布鹰升，知道我抵达了建昌，却从不问一句建昌，他不声不响地给我微信里发来他徒留山野的画面，那些正在绽放的索玛花，可谓满地绚烂，千树繁花，如散落的羊群影影绰绰地包围着他。
我想从吉布鹰升的印象里，听到不同维度的建昌审美。作为初来乍到的旁观者，不语，更趋于合理。可他除了邀约我去昭觉看索玛花，只提了一句，曾经进过人山人海的古城。作为知情者，他话语中的度，我不能轻易地破。
建昌的重现与光彩，与时代中提速的新成昆线不无关系。如今，人们的审美与怀念，总是一意孤行赞美从前的马车何其之慢，慢到爱一个人，一生跋涉的旅程都不够。可现实中，曾经白天黑夜地乘坐火车赶赴安宁河，感同身受于火车的缓慢劳顿，毕竟八九个小时的周折。现在好了，如此旅程已被压缩一半。中国的年轻人，喜欢追逐财富与成功的单一故事，渴望成为故事里的主角，但却很少能够讲出内涵重要的中国故事。眼前的建昌，不缺故事，建昌在前，西昌在后，这座卫星城的火力点，常被世人的目光聚焦。它的故事注定将被时间中赶来的人们，承接打捞。
读懂一座古城，远比读懂一个古镇困难得多。毕竟许多古镇早已失去古义，千篇一律的复制，让千人万人走马观花，无中生有的嫁接与强生的空洞，泡沫式的概念包装，就连小商品与特产食物也大同小异。可古城的重建无法复制，建城人容易被困城中央，因为真正的古城都有古人的面孔和脾气，以及命运轨迹与建筑艺术的特征。建昌值得耐心地读、并且需要安静与理智。建昌的细节，始于碎裂重建的过程，它的文化着力点是遗址之上的掘进。慢慢诵读，慢慢永恒，卸下红尘背负的重重的壳。
在建昌，不管是哪扇门，都可以通向一口井，那时的人们可以端着饭碗，依偎在井边，对着老井里的苍月讲故事，你吃我碗里的，我吃你碗里的，尾随身后的小猫小狗，甚至鸟儿也会跟着人走亲戚一样亲热，真诚、自由，毫无尘俗之累。
如今，苍月如明镜高悬，古井里的故事干枯太久，只有等远古之水回来，沉淀丰富之后才能汩汩溢出。走在包包拱拱的石板路上，把历史当作一块石头，甚至是碎石子，让擦肩而过的风，在石子上留下深浅不一的脚印。每个旁观者，都是建昌的一粒石子。
可是豆大的雨点，打乱了夜色降临的秩序。雨落下来，淹没了火塘，东躲西藏的人们，像是战火纷飞的道具，灰烬意味着人烟散尽。
万古不语的苍月，心有不甘地在乌彤的云彩里翻转、摩擦，甚至发出精灵般的怪叫，即使被乌云摭断，即使被雨水打湿，即使满脸被天空斑染蓝点黄，也要借助风，向上升，苍月的高度与信仰是不顾一切地照亮边城。
偶尔的嘎吱一声，那不是人的进出，而是风的来或去。在建昌，所有的开门或关门，都来自太阳和月亮的监视。而风就是门的把手。
那一夜，我的目光在古城墙的蓝之上，在云朵之上，在雨水之上，在风声之上，在雷电之上。
我听见彝人唱山是山，唱云是云，唱雪是雪。在索玛花开的声音里，我在静静地等待建昌醒来，那若即若离的歌声，穿过一扇扇风中的院门，比土豆更泞绵，比燕麦更清香，比火焰更温暖。
